Akva-tehnik.ru

Отделка дома своими руками
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как шумоизолировать дверь собственноручно

Как шумоизолировать дверь собственноручно

Степень звукоизоляции двери зависит от свойств материала полотна и отделочного слоя. Шум должен оставаться на улице или в соседнем помещении, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Шумоизоляция дверей вместе с установкой притворных прокладок помогает уменьшить проникновение звуков на 30 – 40%, но работы нужно выполнять с соблюдением технологии. Неправильная защита только увеличит акустический и ударный шум.

Причины плохой шумоизоляции дверей

Если створка двери выполнена из древесины, звук удерживается массивом полотна, т. к. дерево обладает низкой звукопроводностью. Пустотелые полотна, выполненные из каркаса с обшивкой фанерой или ДВП, пропускают шум больше. Металлические плоскости почти не задерживают шумовой фон.

Под полотном должна быть планка, которая снижает попадание внешних звуков, поэтому шумоизоляция межкомнатных дверей без порога выполняется особенно тщательно. Применяют специальные ленты из эластичных материалов.

На дверной блок передается ударное звучание от перемещения предметов, шагов, при ударах по стенам или перекрытию. Полотно воспринимает по воздуху гам, гудение в вентканалах, шахтах, отражает эхо в незаполненных комнатах. Дверь без защиты не задерживает громкую музыку и голоса, собачий лай.

Особенности звукоизоляции дверных полотен

Простым и распространенным методом является обивка двери с прокладкой мягкой изоляции. Величина защиты в этом случае зависит от толщины слоя. Если обивают поверхность листами ДСП или деревом, учитывают изменение веса створки и ставят дополнительные навесы, укрепляют коробку.

Допускают вариант установки двойной двери с оформлением тамбура. Воздушный промежуток снизит уровень нежелательного звучания. Применяют уплотнители между створкой и луткой так, чтобы получился выступ, прикрывающий щель для прохождения звука и холода.

В готовых блоках из железа уже стоит утеплитель, который также рассматривается как шумоизоляция входной двери. Бюджетные варианты полотен выпускают пустотелыми, поэтому требуют установки защитного слоя.

Двойная конструкция из металлического листа может усиливать звук, т. к. действует по принципу барабана.

Выбор материала

Используют легкие материалы, которые плотно заполняют промежутки между ребрами жесткости внутри полотнища.

Свойства изолятора, на которые обращают внимание:

  • низкий показатель проведения звука;
  • малый вес;
  • негорючесть;
  • стойкость к перепадам температур (для входных групп).

Звукоизолирующий материал должен иметь мелкоячеистое строение, хаотически расположенные нити, чтобы поглощать звуковые всплески снаружи. Имеет значение стоимость изоляционного слоя и присутствие на его поверхности клеевой обмазки.

В качестве обшивки берут искусственную кожу, она бывает на натуральной или синтетической основе. Используют вагонку, МДФ панели, пластик. Материал должен сопротивляться истиранию, атмосферному воздействию и не разрушаться.

Поролон

Мягкий пористый материал уменьшает энергию звуковой волны, частично ее поглощает. Поролон поможет шумоизолировать входную дверь и внутрикомнатный блок.

Правила работы с материалом:

  • При монтаже не рекомендуется деформировать плиту, сминать ее, вталкивать в неподходящее по размерам пространство.
  • Материал крепят к основе клейкой двухсторонней лентой или применяют специальный клей, чтобы изоляционная панель не опустилась со временем.
  • Изоляцию защищают от внешнего воздействия обшивкой, чтобы она не разрушалась.

Поролон поставляется матами прямоугольной формы, толщина варьируется от 10 до 20 см. Плиты выпускают с волнистой или ровной поверхностью.

К недостаткам относят способность насыщаться пылью. Поролон служит убежищем для вредных домашних насекомых.

Синтепон

Изолятор относят к группе нетканых материалов в виде нитей или волокон, объединенных между собой в широкое полотно. Синтепон представляет собой собирательную категорию ненатуральных утеплителей со звукоизолирующими качествами.

Для производства берут разное сырье:

  • Полиэфирные нити. К ним добавляют волокна шерсти или хлопка. Материал содержит несколько слоев, которые располагаются параллельно друг другу. Механизированный процесс позволяет соединять нити разнонаправленным методом, что повышает качество.
  • Вторичное сырье. Используют бытовой пластик, пакеты, одноразовую посуду для удешевления. Такой материал не выдерживает многочисленного механического воздействия (стирки), но для звукоизоляции дверей его применение вполне уместно.

Синтепон устойчив к влаге, не вызывает аллергии, эластичный, долговечный.

Минеральная вата

Материал получают расплавлением металлического шлака и горных пород. Первый вариант быстро портится, а второй представляет собой негорючий слой хорошего качества. Минвата отличается строением волокон в зависимости от характеристик сырья.

Различают материал по структуре:

  • горизонтальными слоями;
  • вертикальными слоями;
  • с пространственными волокнами;
  • с гофрированными нитями.

Соединяются волокна между собой с применением формальдегидных смол, поэтому такие слои требуют обязательной обшивки снаружи. Менее опасным считают вату, произведенную из керамических огнеупорных волокон или стекловолокна.

Минераловатный звукоизоляционный материал нужно защищать от образования конденсата, т. к. намокание снижает его свойства.

Изолон

Представляет собой вспененный пенополиэтилен. Процесс производства включает распыление смеси углеводородным газом, пропаном, в результате застывания получаются эластичные панели. Их продают в форме жгутов, рулонного полотна, скорлуп.

  • высокие звукозащитные характеристики;
  • прочность;
  • простота установки;
  • малая толщина, небольшой вес.

Производят несшитый и сшитый материал. Выходные параметры плотности и толщины зависят от использования технологических модификаторов. Поверхность листов ровная, внутри различаются закрытые мелкие поры. Отличается экологической безопасностью, не выделяет вредные компоненты в окружающее пространство. Износостойкость определяется величиной деформации при точечном воздействии — чем меньше продавливание, тем выше показатель.

Полистирол

Изолятор имеет пористое строение, которое получают при плавлении крупиц полистирола, отверстия наполняют природным газом. Мелкоячеистая структура дает хорошую изоляцию от звуков, гула. Материал выдерживает резкое изменение температуры и влажные условия эксплуатации. Изолятор одновременно действует в качестве утеплителя.

Экструзионный полистирол получают пропусканием и выдавливанием из агрегата, где он подвергается механическому и тепловому давлению. Панели обладают закрытоячеистым строением, диаметр пор колеблется в пределах 0,1 – 0,25 мм.

У экструзионного варианта повышенная степень возгорания, тогда как в обычный полистирол с противопожарными характеристиками добавляют углекислый газ.

Пенопласт

Создают пропариванием микрочастиц пластмассы. Основной объем в массе материала занимает газ, поэтому получается изолятор низкой плотности. Звук задерживается в структуре пенопласта, т. к. воздушные ячейки его гасят, а по их стенкам шум распределяется в незначительном объеме.

По виду сырья различают типы пенопласта:

  • полиуретановый;
  • поливинилхлоридный;
  • карбамидно-формальдегидный;
  • фенол-формальдегидный;
  • полистирольный.

При звукоизоляции двери пенопластом требуется защита от окружающего воздействия, т. к. слой портится от контакта с дихлорэтаном, бензолом, ацетоном и их испарениями.

Читайте так же:
Как правильно диагонально класть плитку на пол

На поверхности пенопласта не разводятся грибки, водоросли, изоляционный слой не представляет интереса для грызунов.

Материал режут ножовкой или горячей проволокой, но работу производят в проветриваемых помещениях.

Факторы, влияющие шумоизоляцию дверей

Поглощение звука зависит от строения коробки и дверной створки. Старые технологи каркасного полотна не способствуют удерживанию звука, а некоторые конструкции резонируют, поэтому шумовые всплески только усиливаются. В современных дверях внутреннее пространство заполняют картоном по принципу пчелиных сот, получается эффект лучше, чем у древесины.

Звукоизоляция входной металлической двери требует внимания, т. к. сталь обладает высокой проводимостью звуковых волн. Если из железа сделать только обрамление и заполнить его двойным остеклением или стеклопакетом с несколькими камерами, шумопроводимость значительно снизится.

Необходимые инструменты и материалы

Список материалов зависит от вида изоляции и способа ее крепления к двери. Иногда требуется деревянный каркас, например, для минеральной ваты с гидроизоляционной пленкой. Рейки берут сечением 20 х 40 мм, используют целлофан.

Для звукоизоляции полотна потребуются инструменты:

  • электрическая дрель, шуруповерт;
  • набор сверл по дереву или металлу;
  • ножовка по дереву или болгарка с кругом по стали;
  • нож, ножницы, рулетка, угольник, молоток;
  • степлер, крестовые отвертки.

Для крепления изоляционного материала и обшивки готовят метизы в виде саморезов с потаем, декоративных финишных гвоздей, клей. В каждом случае набор инструментов отличается.

Порядок действий

Входные двери должны задерживать больше звуков, чем внутрикомнатные, поэтому для них существуют особые правила. Изолируют наружную поверхность, а внутреннюю дополнительно обшивают вагонкой или рейкой, что также дает шумопоглощающий эффект.

К внутридомовым дверям предъявляют не такие строгие требования. Они защищают владельца комнаты от соседнего бытового шума и обеспечивают комфортное пребывание. Их часто изолируют прокладками по периметру коробки, оснащают порогами, чтобы можно было уснуть без шума или посмотреть телевизор.

Входная дверь

Вид изоляции зависит от материала створки. Деревянная дверь глушит больше звуков, чем стальная, поэтому шумоизоляция входной металлической двери делается с двух боков.

Порядок облицовки с прокладкой изолирующего материала:

  • снимают фурнитуру, глазок, все выступающие части, которые мешают;
  • обезжиривают поверхность растворителем;
  • наклеивают пенопласт, полистирол, изолон, поролон, а минвату, войлок, синтепон прибивают гвоздями (дерево) или прикручивают саморезами (металл).

Финишными гвоздями прибивают декоративный слой, например, дерматин. Из него формируют валик по периметру полотна так, чтобы он выходил за периметр, а в закрытом состоянии закрывал щель от поступления звука. Устанавливают на место фурнитуру.

Межкомнатное полотно

Внутренние двери звукоизолируют по похожему принципу с применением защитного слоя и декоративной обивки. Если есть комната с усиленным шумом, например, для занятий музыкой, на дверь ставят акустический поролон. Его обязательно наклеивают с той стороны, откуда возникает звук, при этом толщина не должна мешать закрыванию.

  • заделка монтажных щелей по периметру лутки;
  • обезжиривание рабочей площади и клейка наполнителя со стороны шума;
  • набивка декоративного покрытия.

Есть специальные звукогасящие панели толщиной до 10 мм. Их приклеивают на мастику и покрывают отделкой. По периметру притвора дверной створки монтируют уплотнитель, используют резину, поролоновые полоски на клейкой основе.

Раздвижная дверь

У таких полотен шумоизоляция слишком низкая из-за больших щелей, которые нужны для передвижения створки. Есть двери, которые при открывании скрываются внутри стены, другие ездят снаружи по направляющим полозьям или навесам. Первый вариант обеспечивает надежную защиту от звуков, во втором случае зазор между стеной и створкой нужно уменьшать.

  • меняют плинтус в рабочей области на более тонкий;
  • верхнюю часть двери садят на специальные каретки;
  • между стеной и полотном ставят уплотнитель в форме щетки.
  • прокладки клеят на наличник или панель, укрывающую трек.

Есть готовые раздвижные блоки, выполненные из сэндвич-панелей в высоким показателем изоляции от шума (около 50 дБ). Конструкции стоят дорого, они имеют большой вес.

Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта "атни-Canton". По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто "колоночки прикрутить". Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата "Блокатор".

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Читайте так же:
Отделка дверного проема доборами и наличниками

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции "активировался" и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется "мягкая", мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая "филёнка" двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй "под фен". Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему "слою" — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Читайте так же:
Технология строительства дома из газобетонных блоков

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Шумоизоляция дверей – эффективные варианты избавления от шума

Звукоизоляция входной двери

Защита от внешнего шума в квартире – проблема не только владельцев, проживающих в старых панельных «хрущевках». Застройщики современного жилого массива стремясь сократить свои затраты, нередко делают это и за счет установки дверей с низким уровнем звукоизоляции. Рассмотрим все возможные варианты защиты жилья от звуков, доносящихся с лестничной площадки, или с улицы, если речь идет о частном жилом доме, в котором звукоизоляция двери оставляет желать лучшего.

Шум проникает в квартиру: причины

Таких причин не много, но их иногда нелегко обнаружить при беглом осмотре дверного проема. Звукоизоляция двери слабая в следующих случаях:

  • Дверь плохо пригнана, между рамой, порогом и полотном имеются щели.
  • Металлическая дверь не обшита с внешней стороны. Металл – отличный проводник звуков. Более того, металлическая дверь может даже усиливать их, резонируя и создавая дополнительный шум.
  • Дверь полая внутри. Даже если она изготовлена из МДФ и ДСП, дерева, но полая внутри, то шум легко приникнет внутрь помещения, хоть сам материал дверного полотна плохо проводит волны.
  • Шумоизоляция входных дверей в квартире имеется, но использованный материал малоэффективен. В первую очередь речь идет о дешевых изделиях китайского производства с гофрированным картоном, уложенным в полость между двумя дверными полотнами.

Если входная дверь плотно встроена в проем, все щели закрыты, то следует подумать о выборе эффективного варианта защиты от внешнего шума.

Строительство тамбура или установка второй двери

Звукоизоляция двери в квартире

Самым радикальным способом создать «тихую гавань» из квартиры считается устройство тамбура. В многоквартирном доме это возможно сделать в том случае, если есть разрешение управляющей организации и согласие 75% всех жильцов дома. Если это невозможно, то упрощенным вариантом станет установка второй двери. Как известно, в домах старой застройки двойные двери – весьма распространенное явление. Оба способа избавиться от внешнего шума в квартире неисполнимы, если нет свободного места для установки перегородки или второй двери.

Укладка шумоизолирующего материала на дверь

звукоизоляция двери - материалы

Наиболее простым решением, которое обеспечивает правильная шумоизоляция дверей, станет изоляция дверного полотна с последующей обивкой дерматином, пластиком или деревом, МДФ, ДСП. Материал укладывается на основу, фиксируется и обивается сверху одним из перечисленных выше материалов.

Какие материалы защищают от шума

Вспененный полистирол – хорошо задерживает шум, легко и плотно укладывается и фиксируется – его можно клеить любым строительным клеем.

Минеральная вата – отличный шумоизоляционный материал. Особенностью использования является необходимость аккуратно укладывать, не сминаяполотно, чтобы не ухудшать его качеств, как звукоизолирующей прослойки. Кроме того, чтобы минеральная вата не осыпалась, она накрывается пленкой с двух сторон и только потом фиксируется при помощи саморезов или мебельных скрепок к внутренним балкам дверной конструкции.

Как звукоизолировать дверь: подготовка

Звукоизоляции входной двери своими руками

Чтобы шумоизоляция входной двери своими руками не прерывалась на поиск нужных предметов, следует заранее подготовить свой рабочий инструмент и расходные материалы:

  • электрическую дрель;
  • шуруповерт или набор отверток, саморезы;
  • молоток;
  • ножовку по дереву;
  • клей строительный универсальный, мебельный степлер и скрепки;
  • нож и ножницы;
  • гвозди с декоративной шляпкой.

Перед началом работы необходимо подготовить площадку примерно 2,5-3 метра в длину и около 1,5 метра в ширину, где кроме двух опор, например, устойчивых табуреток, ничего не должно мешать мастеру. Надо учесть, что придется клеить, поэтому необходимо подготовить коробку или газету, чтобы не испортить клеем напольное покрытие или обшивку двери.

Порядок работ: шумоизоляция двери снаружи

звукоизоляция двери - обивка дерматином

  • С двери снимаются все накладные и врезные элементы: ручку замка, глазок и прочее.
  • Дверь укладывается на две опоры (табуретки).
  • Выбранный материал вырезается по размеру дверного полотна.
  • Минеральная вата подготавливается, аккуратно укладывается и фиксируется при помощи мебельных скрепок или саморезов, пенополистирол следует точечно клеить в нескольких местах к дверному полотну.
  • Подготовленный материал накрывается дерматином и в шахматном порядке или по рисунку фиксируется с помощью декоративных гвоздей.
  • Фурнитура устанавливается на прежние места.
  • По периметру двери накладывается сделанный из дерматина валик или специальный контур из вспененной резины. Края валика должны закрывать не только край полотна, но и щель, образованную дверью и коробкой, поэтому прибивать его лучше на уже установленную на петли дверь.

Для лучшей защиты от шума можно то же самое сделать и с внутренней стороны двери, в этом случае звукоизолированный дверной короб будет еще меньше пропускать шум. Устранить проблему шума в помещении, смонтировав на одной или двух сторонах двери материал, задерживающий звуковые волны – самое простое и одновременно эффективное решение. Выполнить работу может не только опытный мастер, но и новичок. Именно простота работы привлекает владельцев жилья, решивших произвести дополнительную шумоизоляцию входной двери своими руками.

Как сделать шумоизоляцию входной двери внутри конструкции

Внутренняя звукоизоляция двери

Как сделать шумоизоляцию дверей, если внешняя сторона полотна красиво оформлена, и ее не хочется закрывать обшивкой? Если дополнительные сложности не пугают, то звукоизолирующий материал можно уложить в пространство между внешним и внутренним дверными полотнами. Если дверь металлическая, это возможно в том случае, когда полотна не сварены, а скреплены болтами. В качестве материала для погашения звуковых волн выступают те же, что отмечены выше, но могут быть использованы и другие, например, пенопласт. Материал имеет неплохие изоляционные свойства. Недостатком является его хрупкость и невозможность настолько плотно укладываться, чтобы не образовались щели между ним и коробкой.

Порядок работ: как звукоизолировать дверь

  • Дверь снимается с петель ;
  • Снимается фурнитура и демонтируется верхнее полотно.
  • Если внутри есть обрешетка или установлен лист, то звукоизолирующий материал закрепляется на конструкции так же, как и при работах с внешней стороной двери. Если дверь полая, то делается деревянная обрешетка.
  • Пенопласт закладывается в ячейки обрешетки или в свободное пространство между коробкой и внутренними балками.
  • Лист минеральной ваты, предварительно упакованный в полиэтилен, фиксируется на обрешетке саморезами, скрепками; пенополистирол следует клеить.
  • Верхняя панель прикрепляется к коробке тем же способом, которым фиксировалась ранее. Устанавливается снятая ранее фурнитура.
  • Дверь навешивается на петли.
Читайте так же:
Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками

В результате проведенной шумоизоляции входных дверей громкость звуков, поступающих в квартиру извне, обязательно снизится. Чтобы сделать объективные выводы о том, насколько звукоизоляция входной двери своими руками сделана хорошо, можно замерить уровень шума в помещении. Нормальным, комфортным для пребывания в квартире людей считается его уровень до 40 дБ в дневное время и 26-32 дБ – в ночное.

Несколько полезных советов

Кроме мер, обеспечивающих звукоизоляционный эффект дверного полотна, полезно будет проверить проем на наличие щелей.

  • Если отсутствует порог, то его желательно устроить – шум, как и холод, проникнет в открытую щель легко.
  • Мелкие щели на двери хорошо заделываются силиконовым контуром.
  • На металлические двери для более плотного прилегания устанавливают магнитные контуры.

Комплекс мер приведет к хорошим результатам – ваша квартира станет уютным спокойным уголком. Хорошая звукоизоляция входной двери будет особенно высоко оценена хозяевами жилья после напряженного трудового дня.

Как звукоизолировать межкомнатную дверь своими руками

Мешает шум из кухни и соседних комнат? Замените межкомнатную дверь или следуйте простым советам по её шумоизоляции. Обшейте и обейте дверь, сделайте порог, поработайте над дверной коробкой и сделайте еще несколько вещей. Узнайте, как звукоизолировать дверь, и создайте в вашей комнате тишину и покой.

Если покупать новую межкомнатную дверь, то какую?

Чем тяжелее и толще будет дверь, тем лучшую звукоизоляцию она обеспечит. Минимальная толщина должна составлять 45 миллиметров. Хорошим выбором будет дверь из массива дерева (дуба или сосны), она сможет снизить уровень шума на 30-35 децибел. Также подойдет ДВП. Если вы выбрали пустотелое полотно, его можно наполнить шумоподавляющим наполнителем. Низкую шумоизоляцию имеют двери из таких материалов, как пластик, стекло, зеркало и металл.

Какие материалы подходят для звукоизоляции межкомнатной двери?

Полистирол. Лёгкий и экологичный материал, поставляется в виде плотных плит, сохраняет форму длительное время, обладает хорошей адгезией. Однако, имеет не самые высокие звукоизолирующие характеристики.

Синтепон. Мягкий и износостойкий материал. Стоит недорого, но для хорошей звукоизоляции понадобится большое количество. Чем толще слой, тем лучше звукоизоляция.

Поролон. Стоит дёшево. Можно использовать как для обивки двери, так и в качестве внутреннего наполнителя. Также подходит для герметизации щелей в дверном проёме.

Изолон. Современный материал, являющийся альтернативой поролону. Плотный, долговечный, эффективный шумоподавитель. Стоит дороже поролона.

Минеральная вата. Мягкий и негорючий материал, отличный звукоизолятор. Однако он недолговечен: со временем минвата дает усадку, из-за этого образуются пустоты и щели, и уровень шумоизоляции снижается. В связи с этим, требуется регулярная замена наполнителя. Подходит для герметизации стыков.

Изофол. Фольга на мягкой подкладке. Обычно используется для теплоизоляции, но применяется и в качестве звукоизолирующего материала, т.к. имеет свойство отражать шумы.

Виброфильтр и сплен. Материалы с прорезиненной основой, которые поглощают шумы. Используются для звукоизоляции автомобилей.

Материалы, которые имеют низкие шумоизолирующие свойства:

  • гофрированный картон — короткий срок службы
  • пенопласт — имеет низкие звукоизолирующие качества, больше подходит для теплоизоляции
  • шумозащитные клейкие плёнки — слишком тонкие
  • полиуретан — поглощает только удары, не поглощает звук голоса

Обшивка

Для самостоятельной звукоизоляции межкомнатной двери лучше всего обшить её панелями из шумоподавляющего материала. Первостепенно нужно изолировать дверь со стороны источника звука, оптимально — с обеих сторон. Если плиты не имеют клеящегося слоя, их наклеивают на полотно двери с помощью мастики или клея. Также монтаж можно производить с помощью строительного степлера (чтобы не было неровностей, начинайте сверху и постепенно идите вниз). Перед установкой плит убедитесь, что на полотне нет трещин, щелей и отверстий. Если трещины есть, заделайте их герметиком. Важно, чтобы материал покрывал всё полотно, но при этом не выступал за края.

Далее дверь отделывается декоративным материалом. Для этого подходят кожа, дермантин, винил, дерево, листы ДСП, пластиковые панели. Монтаж можно производить с помощью декоративных гвоздиков с широкими шляпками.

Если дверное полотно полое и его можно разобрать, то пустоты заполняют звукоизолирующим материалом. Для этого подходят такие наполнители, как синтепон, поролон, минеральная вата. Чтобы разобрать дверь, предварительно снимите её с петель, демонтируйте фурнитуру и облицовку. Обшивку из листов ДВП удалите с помощью ножа или плоской отвертки, уберите все гвозди. Если на каркас наклеен шпон, его будет проще демонтировать, нагрев края.

Порог

В большинстве квартир и домов вход в комнату не имеет порога. Щель между дверью и полом обеспечивает вентиляцию и снижает травмоопасность (актуально, если в доме живут дети или люди старшего возраста). Однако, помимо воздушных потоков, через эту щель легко проникают любые шумы. Поэтому одним из вариантов звукоизоляции межкомнатной двери является заделка щели. Однако учтите, что, заделав щель, вам следует позаботиться о восстановлении воздухообмена в помещении, иначе есть риск возникновения конденсата на окнах в зимнее время.

Бытовое решение проблемы с щелью между дверью и полом — положить толстый ковёр или скрутить валик из ткани либо полотенца.

Но лучше решить проблему с помощью установки порожка. Можно купить специальный резиновый пороговый уплотнитель, который крепится к нижней части двери на клей или фиксируется гвоздями. Иногда порог крепят к полу так, чтобы при закрытой двери щель полностью перекрывалась.

Еще одно экономичное решение — изготовление дверного порогового уплотнителя своими руками. Для этого используют плотную резину или бимаст, который применяется для шумоизоляции автомобиля. Из этих материалов вырезают полосы и крепят к нижней части двери.

Читайте так же:
Как построить беседку из профильной трубы своими руками

Однако, существует более удобный и современный, автоматический вариант устранения щели между дверью и полом: установка в дверь механизма «умный порог». Система представляет собой профиль с пружинным механизмом и уплотнителем. При открывании двери уплотнитель автоматически поднимается и помещается в паз в дверном полотне, при закрывании – опускается, перекрывая зазор между полом и дверью. Механизм можно установить самостоятельно, либо приобрести дверь с уже встроенным в неё выдвижным порогом.

Дверной проём и стыки

Делая звукоизоляцию межкомнатной двери, не забывайте о самом дверном проёме. Чтобы шумы не проникали в комнату, полотно должно плотно прилегать к коробке. Для этого по периметру двери нужно наклеить резиновый уплотнитель или профильный шнур. Щель между коробкой и полотном не должна быть более 2 миллиметров.

Кроме этого, следует уделить внимание щелям между дверной коробкой и стеной. Стыки обычно проходят монтажной пеной либо герметиком. Альтернативный вариант — проклеить весь периметр между стеной и коробкой гибким профилем.

Какой отделочный материал выбрать для металлической двери, процесс шумоизоляции входной группы

Металлическая дверь без дополнительной шумоизоляции часто не только не снижает, а, наоборот, усиливает уровень внешнего шума за счет резонанса. Сделать шумоизоляцию входной металлической двери своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Способы ограничения проникновения посторонних звуков в помещение достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень звукоизоляции

На звукоизоляционные качества оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести:

  • Конструктивное исполнение. Блок может быть изготовлен из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур предпочтительнее, но и дороже.
  • Толщина металла. Толще лучше, но тут важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом металлической конструкции, так как тяжелая входная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создает дополнительную нагрузку на петли и стену.
  • Наличие дополнительной внешней и внутренней отделки. Чаше всего металлические двери обшиты фанерой, деревянными рейками, кожзаменителем или МДФ-панелями. Дополнительная отделка улучшает звукоизоляцию
  • Состав наполнителя. Для этого чаще используют гофрированный картон или пенопласт, отличающиеся низкими шумоизоляционными свойствами. Лучше, если производитель использовал для внутреннего заполнения пенополиуретан или минеральную вату.
  • Наличие уплотнителя по периметру дверного полотна, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя нельзя добиться хорошей шумоизоляции.
  • Правильность установки. Ошибки при установке дверной коробки и некачественная отделка откосов могут ухудшить шумоизоляцию даже дорогостоящей двери.

Шумоизоляция

Процесс звукоизоляции

Сначала нужно снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.

Если есть возможность, то для удобства работы дверное полотно нужно извлечь из коробки и положить на горизонтальную поверхность.

конструкция

Так как шумоизоляция входной металлической двери разборной и неразборной конструкции отличается по способу доработки, сначала нужно определить тип конструкции.

Разборной двери

Если есть декоративные элементы, закрепленные с помощью гвоздей, шурупов или клепок, аккуратно удалить крепеж, снять элементы декора и задний металлический лист.

шумоизоляция

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а затем шумоизоляторами, например вспененным полистиролом или минеральными матами.

Установить и закрепить снятый лист металла и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы имеем дело с неразборной конструкцией из толстого металла, то шумоизоляция производится иначе.

шумоизоляция не разборной двери

На дверном полотне из металлического профиля или деревянных реек посредством сварки или саморезов монтируем каркас для установки изолирующих материалов шумоизоляции.

Смонтированный каркас заполняем материалами аналогично разборной конструкции и закрываем листом ДВП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Представляет собой процесс монтажа или замены на дверном полотне специальных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы сделать шумоизоляцию дверей качественно, специальные инструменты не нужны. Для этого будет достаточно следующего набора:

  1. аккумуляторный шуруповерт или крестовая отвертка;
  2. электрическая дрель с минимальным набором сверл;
  3. нож, ножницы и ручная ножовка;
  4. универсальный клей, потайные шурупы, обойные гвозди или строительный степлер;
  5. линейка или рулетка.

инструменты

Шумоизоляция проста, занимает мало времени, доработать конструкцию самостоятельно по силам каждому.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Звукоизоляция входных металлических дверей выполняется разными материалами. При выборе внутреннего наполнения дверного полотна следует учитывать удобство монтажа, уровень необходимого шумопоглощения, эксплуатационные свойства, требований пожарной безопасности. Слои материалов шумоизоляции могут включать:

  • Пенопластовые листы или гранулы. Распространенный материал со средними характеристиками и доступной ценой. Пожароопасен, при нагреве выделяет токсичные вещества.
  • Вспененный полистирол. Может быть листовой, гранулированный или в виде специального напыления. Хорошо защищает от шума, холода и вибраций.

penopolistirol

  • Плиты из минеральной ваты. Хороший изоляционный материал, обладающий высокими эксплуатационными и противопожарными свойствами. Требует дополнительного закрепления, так как постепенно усыхает и теряет геометрическую форму.

утеплитель

Какой отделочный материал выбрать

Готовое металлическое дверное полотно для дополнительной шумоизоляции можно отделать кожзаменителем с подкладкой из поролона, изолона или синтепона. Можно обшить деревянной рейкой, евровагонкой, фанерой или ДВП. Дерево — экологичный материал, но требует дополнительной обработки для защиты от огня и продления срока службы.

Утеплитель

Панели из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуется использовать для внешней отделки шумоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.

Можно использовать ламинированные панели или панели из МДФ. Эти материалы красивы и имеют высокие эксплуатационные качества. Их можно использовать для отделки входной и межкомнатной двери, тишина будет обеспечена.

Герметизация проема металлической двери

Для качественной шумоизоляции требуется герметичное прилегание дверного блока по всему периметру коробки. Для этого применяются специальные уплотнительные полоски из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

резина для проёмов

Перед их установкой нужно измерить длину дверного периметра, затем подготовить уплотнитель нужной длины, снять защитный слой с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Устранение дефектов и уплотнение

Проверяем качество и правильность установки дверной коробки, для этого демонтируем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной монтажной пеной либо минеральным наполнителем. В противном случае качественная шумоизоляция не будет достигнута, потому что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.

схема

Наносим на стену штукатурку и устанавливаем наличники. Работы по шумоизоляции завершены.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию