Akva-tehnik.ru

Отделка дома своими руками
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Наземное овощехранилище или как сделать погреб – если близко грунтовые воды пролегают

В сельской местности каждый хозяин дома старается оборудовать себе погреб. Чистый воздух, отсутствие солнечного света, определенная влажность и пониженная температура обеспечивают сохранность консервации, овощей с грядок и картофеля. Необходимо только определиться с конструкцией погреба, которая очень часто зависит от уровня грунтовых вод.

Наземный погреб для влажных загородных участков

Наземное овощехранилище

В статье будет рассказано о том, как построить погреб если близко грунтовые воды, например, их горизонт расположен к поверхности земли ближе, чем на полметра.На фоне загородного ландшафта он будет хорошо смотреться.

Основание

Земляной погреб традиционно устраивают на сухих грунтах, когда подземные водяные горизонты расположены ниже поверхности на 2 и более метров. В противном случае строят наземную конструкцию, которая будет способствовать сохранению урожая при температуре 3-5°С.

Основой постройки является крепкий фундамент.

Ниже предлагается инструкция по его изготовлению.

  1. Сделайте разметку будущего погреба на участке и выкопайте по периметру траншею. Размер: ширина 1800 мм, длина 2500 мм, глубина – 400 мм.
  2. Утеплите пол пенополистироловыми плитами высотой 400 мм и разместите их по внешней стороне подготовленной траншеи. Можете воспользоваться и упаковочным пенопластом, но его потом нужно обмотать рубероидом.

Схема наземного подвала

  1. Засыпьте траншею песком и поднимите песчаную прослойку над основанием на 150 мм.
  2. Проведите гидроизоляционную подготовку. Для чего прямо на песчаную подушку положите 2-3 шара рубероида или полиэтиленовой пленки и засыпьте слой песком. Выровняйте многослойную поверхность.
  3. Подготовьте опоры для наземного погреба, для чего используют разные материалы. Например, бордюрные камни, элементы деревянных свай или легкобетонные блоки.

Строя погреб при высоком уровне грунтовых вод вы можете использовать и другие блоки, главное условие – прочность материала. Количество опор определяется типом балок, которые будут применяться для нижней обвязки сооружения.

При этом расстояние между опорами – не более 700 мм. Пространство между ними следует заполнить кусками пенопласта.

Каркас

Следующий этап – изготовление несущего каркаса погреба.

  1. Для этого подготовьте деревянные брусья сечением 55х100 мм.

Наземный погреб с высоким уровнем грунтовых вод будет иметь:

  • одну переднюю вертикальную стену;
  • три наклонные.

Сделайте их двойными, оставив между наружной и внутренней частью расстояние 600 мм.

  1. Заполните пространство утеплителем:
  • пенопластом;
  • ДВП;
  • минеральной ватой;
  • плитами из асбестовых стружек;
  • обычными опилками, предварительно обработанными от гниения специальными растворами.
  1. Сделайте внутреннюю и наружную обвязку.
  2. Установите вертикальные стойки, потолок тамбура для передней стенки, временные технологические стойки, служащие для поддержания потолочной балки.
  3. Произведите монтаж потолочной балки и наклонных распорок наружных и внутренних стенок.
  4. Начните обшивку подвала с внутренних стен. Используйте для этого б/у доски, цена которых дешевле новых, но они еще вполне пригодные для работы, и необтесанный тес, но не ставьте их на фасадную часть.
  5. Защитите доски рубероидом, закрепив его сверху. Нижнюю часть изоляционного материала разместите на пенопласте среди опор и закрепите деревянными рейками. Эта операция даст возможность сделать непроницаемым, а утеплитель не будет вылезать в щели в стенах.
  6. Обшейте досками наружную стенку.
  7. Закрепите вдоль нижней части стенки наклонный желоб для удаления воды.
  8. Поместите утеплитель между внутренними и наружными стенками и хорошо его уплотните.

Совет: слой теплоизоляционной прослойки на потолке должен быть не менее 800 мм, так вы наверняка сохраните нужную температуру в сооружении.

  1. Сделайте крышу по форме напоминающую усеченную пирамиду.
  2. Закрепите сверху 3 слоя рубероида, используя мастику из смеси гудрона и керосина (2:1). Слои должны надежно соединиться между собой и к обшивке крыши. Так он не будут деформироваться под солнечными лучами или из-за мороза.

Наземное овощехранилище с обваловкой

Вентиляция

  1. Установите вентиляционную трубу под дверью.
  2. Подготовьте две вытяжки:
  • на задней стенке – она будет проходить сквозь потолок и кровлю;
  • в крыше.

Изготовьте их из асбестоцементных труб. Если будут сильные морозы, закройте их соломой, чтобы не потерять тепло.

  1. Сделайте для погреба двери своими руками или купите готовые. Защитите их утеплителем – войлоком или пенопластом, а затем обшейте фанерой (оргалитом). Установите на дверные косяки уплотнение.

Совет: стяните двери болтами для обеспечения тамбуру большей непроницаемости.

Стеллажи

Поставьте в подвале стеллажи – по 3 по боковым стенкам, по 2 – рядом с задней стеной. Нижнюю секцию необходимо сделать с высокими краями и простелить плитами из пенопласта.

Для картофеля изготовьте ящик с крышкой. На полу установите деревянные решетки.

Схема устройства небольшого наземного овощехранилища

Материалы и инструменты

  • фанеру;
  • асбестоцементные трубы;
  • блоки из легкого бетона;
  • элементы свай;
  • пенополистирол;
  • камни;
  • рубероид;
  • песок;
  • полиэтиленовую пленку;
  • деревянный брус;
  • минеральную вату;
  • доски;
  • рейки;
  • керосин;
  • гудрон;
  • гайки;
  • болты;
  • деревянные решетки.
  • лопату;
  • ножницы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • гвозди;
  • пассатижи;
  • рожковый ключ.

На фото - погреб-лабаз

Пристенный погреб

Вам следует приготовить следующие материалы:

  • красный кирпич;
  • песок;
  • битумную смазку;
  • цемент;
  • горбыль;
  • рубероид;
  • глину.

Из инструментов понадобится:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • мастерок;
  • кисточка.

Данный проект предполагает установку погреба у несущей стены дома или хозяйственного помещения. Стены можно вылить из бетона или выложить красным кирпичом кладкой в один кирпич (250 мм) на цементно-песчаном растворе.

Для защиты от влажности наружную часть сооружения обмазывают двумя слоями битумной мастики. Конструкция пола: земляную поверхность выравнивают и делают поверх нее бетонную подложку толщиной 150 мм. Через неделю заливают цементным раствором толщиной 50 мм.

Крыша погреба многослойная и состоит из: горбыля, глины, 2-х слоев рубероида. Затем делают обваловку, используя сухую землю, впоследствии засевающуюся травами.

На следующем этапе изготавливают наклонную отмостку по периметру и дренажную канавку для отвода вода. Внутри устанавливают полки и решетчатую тару для хранения картофеля.

Вывод

Наземная конструкция погреба дает возможность построить овощехранилище на территориях, где близко поверхности земли подходят грунтовые воды. Для защиты сооружения используют песчаную подсыпку необходимой толщины, а сохранить нужную температуру и влажность позволяют утеплители (узнайте также как изготовить насыпной погреб своими руками).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Читайте так же:
Особенности укладки фасадной плитки своими руками

Погреб при высоком уровне грунтовых вод: подробное руководство от профи

Выбор места для выгребной ямы

Выбор места для выгребной ямы

Затопление представляет самую серьёзную неприятность, с которой можно столкнуться при эксплуатации погреба. К такому печальному результату может привести как строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод, так и пренебрежение профилактическими мерами, незнание элементарной технологии, неправильный выбор места и неудачный подбор материалов.

Как обустроить хранилище своими руками без негативных последствий и больших затрат? Знакомьтесь с предложенным нами материалом, смотрите видео в этой статье, и надеемся, что с нашей помощью всё у вас получится!

Меры, препятствующие подтоплению

Конечно, решиться построить погреб на высоких грунтовых водах, заведомо зная о возможных проблемах, решится не каждый. Но даже там, где они залегают глубоко, и, казалось бы, ничто не угрожает вашему подвалу, подтопление совсем не редкость. Виной тому поверхностные (атмосферные) воды, которые, попадая в пазухи с обратной засыпкой, там застаиваются.

  • При этом насыпной грунт размывается, и вода, не найдя другого выхода, просачивается через основание и стенки внутрь погреба. Чаще всего такое случается, когда строительство ведётся на глинистых грунтах. К этой категории относят суглинки и супеси: пластичные и сухие глины, плывуны, а так же содержащие глину мергели.

Внимание! Тем, у кого на участке именно такие типы грунта, необходимо быть начеку и принять меры, которые обеспечат своевременный отвод воды. Вся проблема в том, что высокая плотность глины наделяет их водоупорными свойствами: поверхностная вода сквозь неё очень медленно просачивается – вот и она и находит выход в погреб.

  • На уровень подземных вод осадки также оказывают большое влияние. В сезон таяния снега и затяжных дождей он вообще напрямую зависит от количества осадков. Вполне может случиться, что при обустройстве котлована грунт был сухой, даже без намёка на подземные воды, а по весне или осенью – сюрприз: подвал подтопило.
  • Следовательно, необходимо не только выяснить, с каким типом грунта вам придётся иметь дело, но и замерить глубину залегания в нём грунтовых вод. Заниматься этим нужно обязательно весной, чтобы выяснить наиболее высокую отметку.

У нас на сайте есть подробная инструкция, разъясняющая, как самостоятельно замерить УГВ – советуем почитать. Хотя, иногда даже без разведки становится понятно, что вода близко. На таких участках и трава гуще, и растения произрастают в основном болотные, и мошкары полно, так как она роится там, где влажно.

Дренаж как наиболее надёжный способ защиты

Очень важной профилактической мерой, способной избавить подвал от затопления, является специально обустроенная водоотводная система, которую принято называть дренажной (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). Это не обязательно должен быть кольцевой дренаж с накопительным резервуаром и насосным оборудованием.

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

  • Даже сеть водоотводных траншей поможет отвести подпорные воды и избавить от необходимости устройства многослойной гидроизоляции – во всяком случае, если проблема только в поверхностных водах. Если же ведётся строительство погреба при высоких грунтовых водах, то дренажную систему можно считать наиболее надёжным защитником заглублённого сооружения.
  • При этом в траншеи, вырытые по периметру подвала, укладываются дренажные трубы (дрены). Труба не соприкасается с грунтом: между ними прослойка гравия и геотекстиля – что мы и видим на фото снизу. Попадая в дрены через перфорацию, вода самотёком движется в сторону уклона, в общий трубопровод, а затем в накопительный колодец. Оттуда она удаляется посредством дренажного насоса (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), автоматически срабатывающего по сигналу датчика уровня.
  • Сброс подпорных вод может производиться и в кювет или овраг – это уже зависит от местности. И только при устройстве подвала в песчаном грунте необходимость в дополнительном дренаже отпадает вообще, так как песок сам по себе прекрасно дренирует влагу. Следует сказать, что в ситуациях близкого залегания вод, стопроцентной гарантии система кольцевого дренажа тоже не даёт, так что расслабляться не стоит.
  • Самое главное в данной ситуации: правильно определиться с конструкцией погреба, а так же выбрать место его расположения. Во избежание увлажнения котлована и нарушения структуры грунта вокруг него сроки строительства подвала должны быть максимально короткими – иначе цена постройки может оказаться слишком высокой.

Что касается гидроизоляции, то технология её выполнения зависит от конструктивных особенностей погреба – а они могут быть совершенно разными. Какие именно способы можно использовать в том или ином случае, вы узнаете из следующей части нашей статьи.

Конструкция погреба

Погреба принято считать подземными сооружениями, но при этом они совсем не обязательно должны заглубляться по всей высоте. Они могут быть заглублены лишь наполовину или не заглубляться вообще.

Именно от уровня УГВ и зависит, какому из этих вариантов отдать предпочтение. В идеале максимальная отметка воды должна быть ниже подошвы основания погреба не меньше, чем на полметра.

  • Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод, исключает полное заглубление. Разве что на вашем участке есть возвышенность, на которой можно обустроить подземное хранилище. Чем дальше оно будет находиться от воды, тем меньше усилий и средств будет затрачено на изоляцию.

Хуже всего, если сам участок, на котором ведётся строительство, находится в низине. В этом случае о заглублении стен погреба вообще не может идти речь.

В грунте просто делают выемку глубиной 40 см и засыпают её сначала слоем песка (примерно на 15 см), подушку трамбуют, а затем делают щебёночную подготовку. Сам погреб будет находиться на поверхности, обвалованный сверху землёй и дёрном.

Тонкости, которые следует учитывать

Малое заглубление подвала – это лучшее средство избежать затопления при близком соседстве подземных вод. Но тогда возникает ещё одна задача, которую необходимо решить. Наземное сооружение должно быть надёжно защищено и от промерзания зимой, и от жары в летнее время.

Читайте так же:
Как построить дом самостоятельно с нуля

Как обеспечить в таком погребе постоянную температуру:

  • Самый лучший выход из положения – строительство погреба с погребицей. По сути, это маленький домик, расположенный над самим погребом. Погребица по площади больше котлована, а потому выполняет не только защитные функции, но и используется практически, например: для хранения инвентаря.
  • Думаем, каждому понятно, что в условиях близкого нахождения воды ни о каких земляных погребах не может быть и речи. Строят эти сооружения из различных видов пиломатериала: бруса, горбыля, бревна; используют для кладки стен глиняный кирпич, блоки из бетона с лёгким наполнителем или бутовый камень.

Возводят стены подвалов и монолитным способом, заливая в съёмную или несъёмную опалубку раствор бетона. Толщина стен зависит от применяемого материала: если это монолит, кирпич или камни, то она варьируется в пределах 20-30 см. У древесины теплопроводность меньше, поэтому и стены не такие толстые – максимум 18 см.

Обустройство основания

Если погреб вам нужен исключительно в качестве овощехранилища, его лучше хоть немного заглубить. При условии надлежащего выполнения гидроизоляции ничего страшного с ним не случится. Хотя, кое-какие неудобства вы ощутите уже в процессе при разработке влажного грунта.

  • Копая котлован, пусть даже он будет и неглубокий, необходимо по его периметру нарезать водоотводные канавки, соединяющиеся с приямком. При небольшом уклоне вода из них будет самотёком попадать в импровизированный накопитель, откуда её можно элементарно вычерпать вручную либо сделать это с помощью насоса.
  • На какой бы глубине не располагался погреб, подготовка дна котлована осуществляется аналогично: утрамбованная песчаная подушка и щебёночная отсыпка. Но если вы заглубляетесь в мокрый грунт, поверх крупнофракционного материала следует уложить ещё и слой в 0,1м мятой глины, лучше жирной. Её ровняют и очень тщательно трамбуют.
  • Как уже было сказано, глина обладает водоупорными свойствами, то есть практически не пропускает влагу. Таким образом, она является самым лучшим природным гидроизоляционным материалом. Сделав поверх глиняного слоя бетонную подготовку такой же толщины, можно не переживать, что вода сможет попасть в погреб через пол.
  • Но перед этим в качестве дополнительной гидроизоляционной защиты котлован полностью (не только дно, но и стены) выстилается любым рулонным, предназначенным для этой цели материалом. На нашем примере это традиционный рубероид, но здесь можно и сэкономить, используя плотный полиэтилен.
  • Если стены будут из дерева, бетонная подготовка делается толщиной 10 см, а если для их возведения будут использоваться более тяжёлые материалы, то лучше, если это будет 13-15 см. Бетон армируют в толще, чтобы в результате морозного пучения грунта в нём не появились трещины.
  • Вместо бетона пол можно выложить и кирпичом. Он укладывается на толстый слой пескоцементной смеси, с заполнением швов раствором и выполнением верхней защитной стяжки. При осуществлении бетонных и кладочных работ не забывайте в растворы добавлять водоотталкивающие присадки-пластификаторы.

Независимо от того, каким способом вы обустроили пол, ему необходимо дать время для набора прочности. А значит, работы по возведению стен можно будет начинать только спустя пару недель.

Изоляция стен

Независимо от материала, используемого для возведения ограждающих конструкций погреба, им нужно обеспечить защиту от проникновения влаги извне. Причём, гидроизоляция должна быть обязательно наружной (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы)! Будь она сделана изнутри, в стенку подвала нельзя будет даже забить гвоздь, чтобы её не нарушить.

Это важно! Между вертикальными конструкциями и стенками котлована необходимо предусмотреть пазухи достаточной ширины, чтобы удобно было выполнять обратную засыпку. Она должна выполняться послойно, путём тщательной утрамбовки. При этом имейте в виду, что слишком сухой грунт, так же, как и переувлажнённый, качественно уплотнить не получится.

  • Учитывая высокую влагопроницаемость древесины, в условиях близкого нахождения воды её использование нельзя назвать правильным решением. Это что касается заглублённой части, а вот построить погребицу – пожалуйста. Стены погреба из камня, блоков или красного кирпича – наиболее надёжный вариант, да и защитить их от влаги гораздо легче.
  • Вообще-то из камня сегодня почти никто погреба не строит. Исключение составляют разве что районы, в которых камень добывается, и купить его можно за копейки либо рядом с участком есть река, на берегу которой камень можно набрать бесплатно. Зато кирпич, а так же бетонные блоки с разнообразным наполнителем, использование которых значительно упрощает работу, есть в продаже повсеместно.
  • Но в защиту подвала из камня хочется сказать хотя бы несколько слов. Такое строение лучше всего держит постоянную температуру и никогда не промерзает. Что касается влажности, то представьте себе, что в каменном погребе не образуется конденсат. Даже при отсутствии вытяжной вентиляции в нём нет сырости, а воздух всегда свежий.
  • Может поэтому винные погреба традиционно строятся из камня, хотя сейчас для этого чаще используют глиняный кирпич. Кладка выполняется по готовому, набравшему определённую прочность основанию. Независимо от варианта произведённой обмазочной изоляции пола, под первым рядом кладки должны быть наклеены полоски рубероида.
  • Пренебрегать горизонтальной гидроизоляцией не стоит, так как она предупреждает капиллярное впитывание влаги в вертикальные конструкции. Сама кладка выполняется традиционно: так же устанавливаются порядовки, крепится причальный шнур, выверяется горизонтальность рядов и производится их армирование.

Обратите внимание! Не считая гидроизоляционных пропиток, самой лучшей защитой от разрушающего воздействия влаги для кирпичной и блочной кладки является штукатурка. Поэтому кладку лучше вести в пустошовку, чтобы потом было удобно наносить штукатурку.

  • Для подвала идеально подходит технология колодцевой кладки. В полкирпича выкладываются две параллельные стенки, а пространство между ними заполняется сыпучим или пенным утеплителем. Для малозаглублённого погреба такой способ очень актуален, так как его стенки могут промерзать, а потому нуждаются в утеплении.
  • Подобный эффект можно получить, используя бетонные блоки с крупными пустотами. Их внутреннее пространство точно так же заполняется утеплителем или же, если требуется более высокая прочность стен, заливается бетоном. Блочную кладку штукатурят снаружи, предварительно обработав поверхность бетоноконтактом или жидким стеклом.
  • К битумной мастике, которую нередко используют для вертикальной наружной гидроизоляции, штукатурка не пристаёт. Если уж её использовать, то тогда вместо штукатурки лучше взять рулонный материал и наклеить его на мастику. И даже если вы просто покрасите стену снаружи краской, это уже будет отличная защита от влаги.
Читайте так же:
Как сделать крышу на беседку своими руками

Для камня и бетона лучше подходят пропитки, для кирпича – штукатурка и обмазка, для дерева – покраска и рулонные мембраны.

Универсальных способов не существует: каждый вариант хорош по-своему. Главное, чтобы поставленная цель была достигнута быстро и с минимальными финансовыми затратами.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

погреб своими руками

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

как определить уровень грунтовых вод

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

выявление уровня грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

  • верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
  • избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
  • грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
  • грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

  1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
  2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

  1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
  2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

  1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
  2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
  3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

  • роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
  • делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;
  • спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
  • снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

  1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
  2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
  3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

перекрытие над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

обустройство вентиляции погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

гидроизолирующий состав

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Грунтовая вода отличается изменяющимся уровнем поверхности, отметка повышается в паводки, дожди. Соорудить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод не очень сложно, но нужно предусмотреть дренажную систему. Стенки подвала изолируют от влаги, работы выполняют по специальной технологии. Для определения УГВ используют определенные способы.

Варианты конструкций при высоком уровне грунтовых вод

Подвал нужно построить так, чтобы уменьшить влияние почвенной жидкости на стенки сооружения. Воды внутри грунта бывают кислотными, щелочными, сульфатными, магнезиальными, углекислотными.

Используют типы погребов:

  • пристенный;
  • полузаглубленный;
  • насыпной;
  • кессон в виде капсулы;
  • монолитный бетонный.

Каждая разновидность воды действует на материал по-своему, но химические вещества вступают в реакцию с компонентами бетона, кирпича. В результате основание вспучивается, разрушается.

Пристенный наземный погреб

Подвал, сооруженный у стены дома, сарая экономит место на участке дачи, частного дома. Габариты постройки выбирают в каждом случае индивидуально.

Особенности пристенной конструкции:

  • кладку стен ведут из кирпича или делают монолитные ограждения из бетона;
  • внутри поверхности штукатурят;
  • на полу — бетонная подложка и цементная стяжка.

Крышу делают многослойную, применяют горбыль, глиняно-песчаный раствор и несколько слоев рубероида. Обваливают постройку плодородной землей, на поверхности высеивают траву, низкорослые растения.

Полузаглубленный погреб

Используют метод строительства, если верховая вода не превышает отметку 1,5 м до поверхности. Технология возведения аналогична пристенному подвалу, но пол в подземной части делают ниже на 70 – 80 см.

  • основание можно построить из бетона или красного кирпича, шлакобетона (в сухом грунте);
  • строят с изоляцией битумом, глиной, рубероидом;
  • в перекрытии наземной части выполняют вентиляционное отверстие.

Вход в полузаглубленный подвал делают с земли, дверь ставят не в перекрытии, а в стене, совмещают с лестницей, утепляют.

Насыпной подвал

Отдельно стоящее хранилище обустраивают при сложных гидрогеологических обстоятельствах на земельном участке. Сюда относят близость реки, озера от двора, если расстояние УГВ подходит к отметке 50 см.

  • пол заглубляют на полметра, а каркас сооружения обкладывают грунтом, чтобы уменьшить нагревание летом;
  • в бетон добавляют присадки для повышения влагостойкости;
  • основание и подземную часть стен изолируют снаружи и внутри.

Строение делают интересного дизайна в форме полусферы, остроконечной башни, чтобы вписать его в ландшафтный ансамбль.

Металлический погреб-кессон

Капсулу для хранилища выполняют из металла или пластика. Изделие представляет собой цельный контейнер с тщательно заваренными или спаянными швами, чтобы не проходила вода.

  • резервуар бывает прямоугольным, квадратным, цилиндрическим, в виде кольца;
  • толщина пластика на стенах до 15 мм, металла — 4 – 12 мм;
  • люк выполняют в боковой стороне или сверху.

Металлические контейнеры снаружи обрабатывают кузбасслаком, а внутри на них ставят теплоизолирующий слой. Используют минеральную вату в рулонах, листы пенопласта, пеноплекса. Изолятор внутри зашивают влагостойкой фанерой.

Бетонная монолитная конструкция

Строение полностью заглубляют в землю, поэтому предварительно проверяют коммуникации водопровода, газа, канализации, электричества, которые могут находиться в земле. Для рытья котлована используют механический транспорт, т. к. вручную выкопать яму на глубину больше трех метров тяжело.

Внутренние размеры стандартно делают 2,5 х 4,0 м, их можно изменять в зависимости от потребностей. Стены предусматривают толщиной 25 – 40 см, бетон заливают в опалубку с обязательной гидроизоляцией.

Определение уровня грунтовых вод

Официально подтвердить точку стояния почвенной жидкости можно, заказав геологическую экспертизу с топографической съемкой. Такой вариант применяют, если одновременно сооружают жилье на участке и изыскания требуются не только для подвала.

Пошаговая инструкция самостоятельного нахождения уровня вод:

  • сверлят несколько отверстий буром на 2,0 м глубиной;
  • в течение трех дней измеряют уровень наполнения водой в каждой лунке, используют отвес, прутки.

В дожди и оттепель в глине и суглинке образовывается верховодка — полость с водой. В ней нет постоянного напора.

Подготовка места, инструментов и материалов

Лучше сделать погреб, если вода близко, на склоне пригорка, в идеале нужно воспользоваться такой особенностью рельефа. Для хранилища выбирают наиболее сухое место во дворе.

Материалы для возведения погреба:

  • для стенок используют керамический обожженный кирпич, силикатный не подходит;
  • бетонное основание выполняют бетоном, для которого понадобится щебень средней фракции, просеянный песок, цемент М400;
  • для обмазки берут жирную глину;
  • опалубку делают из досок;
  • для вентиляции готовят две асбоцементные или пластиковые трубы;
  • понадобится стальная арматура и уголок, швеллер.

Замешивают бетон и раствор с помощью бетономешалки, ингредиенты засыпают совковыми лопатами, ведрами. Приготавливают для работы молоток, рулетку, плотничный уголок, отвес. Горизонтальность пола и рядов измеряют уровнем.

Зачищают дно котлована штыковыми лопатами с применением лома. Для кладки понадобится мастерок, кирка для отбивки кирпича, деревянная или металлическая порядовка с делениями.

Рекомендации по строительству

Если устанавливают цельные емкости для хранения, на стенках предусматривают выступы-ручки, чтобы монтировать короб. Наружную поверхность стального короба покрывают ортофосфорной кислотой, затем красят суриком для металла.

Если на участке высокий УГВ, края стенок цельного ли монолитного бетонного короба должны быть выше этой отметки, иначе в скором времени верхний торец разрушится от влаги. В углу конструкции ставят металлическую трубу с приваренным к ней краном.

Глубину котлована выполняют на 30 см ниже предполагаемой отметки, чтобы выполнить щебеночно-песчаную подушку. Опалубку для монолитных стен делают не сразу на всю высоту, чтобы удобнее было заливать смесь. Ее постепенно добавляют.

Основание и заглубленная часть

На дно насыпают песок 110 – 12 см, затем щебень, каждый слой трамбуют, проливают водой для уплотнения. Бетон заливают толщиной 17 – 20 см, перед укладкой ставят арматурную сетку из стержней диаметром 6 – 8 мм. Стыки сваривают или соединяют вязальной проволокой.

  • готовят раствор в соотношении 1:3 (цемент, песок, соответственно);
  • промежуток между стеной и землей заполняют раствором из песка и жидкой глины в концентрации 1:2 (глина, песок), при больших расстояниях добавляют побитый кирпич;
  • кладку ведут в 1 – ½ кирпича с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.

В кладочные швы попадание глины не допускается. Удобно использовать порядовку — длинную планку, где есть отметки по длине кирпича со швом.

Водоотведение

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, отдают предпочтение тщательной гидроизоляции контактных поверхностей. Если почвенная влага не поднимается выше подошвы основания погреба или местность сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

Нужно сделать дренаж, если грунтовые воды близко от погреба:

  • подвал возводят в зоне риска, неподалеку от русла реки;
  • отметка уровня грунтовой влаги поднимается выше основания подвала;
  • участок находится в низком месте.

Хорошо, если вокруг лежащая земля от подвала имеет в составе суглинки и глины. Устройство дренажа не относится к сложным процедурам, но помогает при неожиданном подъеме влаги.

Внешний дренаж

Систему такого типа строят в начале возведения. Трубы укладывают по внешнему краю основания, на высоте подошвы. Система забирает большую часть влаги, до того как она пройдет через пол и окажется внутри погреба. Для дополнительной защиты от капельной влаги используют герметизацию всех ограждающих поверхностей.

  • перфорированная труба размером 100 – 150 мм;
  • для смотрового колодца берут сплошные трубы 250 – 300 мм;
  • стыкуют в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
  • изолируют под дном геотекстилем.

После установки труб траншею заполняют смесью гравия, песка и грунта. Вместе с изоляцией дренаж предохраняет стены и внутреннее пространство от сырости.

Внутренний дренаж

Такую схему используют, если снаружи затруднительно раскапывать почву, разрушать отмостку, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, которая попала в подвал. Это менее эффективная схема по сравнению с наружной укладкой. Она не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

При устройстве выполняют работы:

  • пробивают перфоратором или отбойником траншею в основании подвала (бетоне);
  • уложенные трубы закрывают настилом, который уменьшает полезную высоту подвала на 35 – 40 см;
  • стараются не нарушить целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру пола устраивают смотровые лючки и колодцы.

Устройство вентиляции

Для овощехранилищ создание нормативного микроклимата обязательно. В помещении не должно быть застойного запаха и сквозняков.

Вентиляция создает условия:

  • подает свежий воздух;
  • обеспечивает требуемую температуру;
  • регулирует влажность.

Делают систему притока и вывода потоков. Воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными. Подающую трубу ставят внизу, на уровне 60 см от поверхности пола. Вытяжку выводят на крышу погреба, поднимают на 1 м. Две трубы ставят в противоположных по диагонали углах, чтобы увеличить тягу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию