Akva-tehnik.ru

Отделка дома своими руками
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем запуск системы отопления дома в зимнее время: порядок, инструкции и рекомендации

Как подготовить систему к работе зимой в отопительный сезон

Поломка, остановка системы отопления зимой переводит владельцев в состояние легкой паники. Чтобы этого не случилось рекомендуется заранее, в теплое время, проверить техническое состояние системы отопления, выполнить все положенные профилактические работы.
Какие профилактические действия с системой отопления в частном доме нужно сделать?
Какие механизмы, аппаратуру проверить и отремонтировать в первую очередь?

Газовые котлы

Газовые автоматизированные котлы должны ежегодно проверяться и обслуживаться только специализированной организацией, которая имеет лицензию. При этом специалистами проводится осмотр, чистка теплообмненника от нагара, чистка воздухоотводчика от отложений, проверка работы клапанов, проверка насоса, и другого оборудования.

Все владельцы газовых котлов должны заключить договора на постоянное обслуживание оборудования. При этом они снабжаются номерами телефонов для экстренного вызова…

В летний период роль владельцев заключается в периодическом кратковременном запуске оборудования – раз в два месяца. Если оборудование современное, то его автоматика, скорее всего, обеспечивает режим ожидания с профилактическими включениями. Тогда владельцам просто нужно обеспечить электроснабжение.

Электрокотлы

Электрокотел проще и дешевле в обслуживании потому, что в нем не происходит горения, отсутствует открытое пламя. Но принцип технического обслуживания и подготовки к зиме тот же – периодический профилактический запуск в работу, осмотр специалистами.

В качестве профилактики рекомендуется отключить тены, вынуть их из котла и осмотреть на предмет отложений. Пленка (слой) отложений уменьшает мощность и сокращает срок эксплуатации. Ее можно удалить химическим способом. В домашних условиях накипь, например, удаляется при опускании тенов в банку (обрезанную бутылку) с концентрированным раствором лимонной кислоты.

Твердотопливные котлы и их дымоходы очищаются от сажи вручную, о чем их пользователям, обычно хорошо известно, так ка операция эта запоминающаяся, из-за резкого изменения цвета частей тела, которые контактировали с сажей.

Чистка котла выполняется вручную

Насос не запускается

Наиболее частая и серьезная проблема, с которой сталкиваются зимой при первом пуске нерадивые пользователи, которые не сделали профилактику летом, — система не работает вообще, — насос (возможно в составе котла) не гоняет теплоноситель.

Пользователи наблюдают закипания не автоматизированных котлов, вывод ошибок на автоматизированных, после чего начинают жаловаться на ситуацию в телефоны. Причина происшествия в том, что ротор насоса оброс отложениями. Как говорят – «закис».
Чтобы этого не было нужно во время летнего отстоя раз в два месяца включить насос в работу на минутку.

Современный насос для отопления

Чтобы запустить насос

В большинстве старых моделей насосов в корпусе имеется отверстие, закрытое вкручивающейся пробочкой. Открутив пробку (предварительно закрыв краны возле насоса), можно длинным предметом прокрутить закисшую крыльчатку. Этого достаточно, чтобы агрегат заработал.

Но в современных моделях такого отверстия может и не быть. В них предусматривается кратковременные периодические пуски во время простоя, что программируется в самом насосе. Но пользователи могут и не знать об этом, и отключают электричество на лето… Тогда, без основательной разборки насоса уже не обойтись…. Подробнее о характеристиках современных насосов

Клапана

Клапана двухходовые, трехходовые, обратные, точно так же, как и насос, могут страдать от отложений.

При подготовке к работе зимой, нужно обратить на них внимание летом.

Необходимо обеспечить, хотя бы пару раз за сезон отстоя сдвижение механизмов, срабатывание в клапане. Чтобы развеять застой.

Сделать это можно ручным переключателем, если таковой предусмотрен, или же запуском системы в режимах, при которых клапана срабатывают.

Трехходовые клапана, регулирующие температуру под управлением термоголовок, будут очищаться, при накручивании головки, при движении жидкости через них, при срабатывании термоголовки с изменением температуры. Использование трехходового клапана в обвязке котла

Клапана для отопления сложной конструкции

Краны

Все вышесказанное справедливо и для кранов – через годик-другой бездействующие краны зарастут так, что перестанут проворачиваться вовсе. Рекомендуется раз в 2 месяца делать переключения кранами.

Первый запуск системы перед зимней эксплуатацией должен сопровождаться включением/выключением всех запорных регулирующих устройств. Проверкой возможности их включения, наличием (возникновением) при этом течей.

Автоматический воздухоотводчик течет

Автоматические воздухоотводчики могут давать течь в любой момент времени, — такова данность пользователю от изготовителя, такова их конструкция, в которой игольчатый клапан перекрывает отверстие в седле. Если попадает мусор, а он всегда присутствует в системе, то через клапан просачивается вода.

Читайте так же:
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками — пошаговое описание

В качестве профилактики, перед зимней эксплуатацией, рекомендуется откручивать верхнюю крышку клапана (механизм предназначен для частых разборок) и очищать внутренности от отложений. Лучше с выдержкой в лимонной кислоте.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

Как проверить и наладить расширительный бак

Срок службы расширительных баков с резиновой мембраной оценивается в среднем как 7 лет. Причина выхода из строя, — износ, течь через мембрану.

При подготовке систем отопления к зимнему сезону, нужно проверить расширительный бак.

Если он входит в конструкцию автоматизированного газового котла, то такую проверку проводят специалисты.

Необходимо нажать острым предметом на воздушный клапан (клапан для подкачки воздуха такой же, как и на автомобильных колесах). Если в выходящей струе присутствует вода, значит бак пора менять.

Давление в системе и в воздушной камере расширительного бака со временем уменьшается, что связано с утечками воздуха, как из теплоносителя через вооздухоотводчики, так и непосредственно из бака. Перед включением системы необходимо довести давление в воздушной камере до нормального – рекомендуемое для домашних систем значение – 1,5 атм. Расширительные баки в отоплении

Расширительный бак для отопления

Какое давление должно быть в системе

Перед тем как делать первое включение в работу системы отопления после летнего простоя, нужно убедиться прежде всего в наличии необходимого давления в ней.

Без минимально-необходимого давления запуск автоматических котлов невозможен.

Рекомендуемое давление – 1,7 – 2,0 атм, т.е. от 10% больше, чем в воздушной камере расширительного бака. Понятно, что с доливкой системы водой (теплоносителем), давления в ней и в камере расширительного бака выровняются.

Группа безопасности с манометром для измерения давления

Как доливать систему перед началом эксплуатации

За счет выхода растворенного воздуха из замкнутой системы через устройства, давление в ней будет уменьшаться. Всегда возникает необходимость в доливке.

При подготовке отопления к зиме необходимо долить воду и довести давление до оптимального.

Заливка теплоносителя осуществляется путем подключения к водопроводу, давление в котором обычно 1,8 – 2,7 атм. Или с помощью насоса (ручного или электрического). В крайнем случае – с большой высоты, до минимального давления для включения оборудования.

Недопустимо обустраивать автоматическую подпитку водой из водопровода. Тогда, при наличии течи, система заилится от обмена воды и ее дорогостоящее оборудование выйдет из строя. Подробней о заливке системы отопления

Подкачка системы водой с помощью ручного насоса

Какой водой заливать

У многих пользователей возникают не обоснованные подозрения, что при заливке обычной водопроводной водой в системе возникнут неполадки. На самом деле количество солей в обычной воде не столь велико, чтобы нанести непоправимый вред – до 15 мг/л. В 100 литрах соответственно будет лишь 1,5 грамма солей. Опасность возникает при постоянном обмене воды, которая может рассматриваться лишь как ошибка в эксплуатации.

Если доливать 1 литр в 2 месяца (обычный режим), то накапливание солей не угрожает отоплению.

Что сделать для подготовки к зиме

Летом нужно хотя бы 2 раза запустить систему и дать немного прогреться. Движение теплоносителя, срабатывание клапанов и защит, не даст им застояться.

Но перед таким включением нужно измерить давления, довести их до нормы, т.е. долить систему теплоносителем. Затем обойти и осмотреть визуально течи при нормальном давлении и остановленной работе. Открыть-закрыть все краны, не дать им застояться.

Такие элементарные действия обычно под силу пользователям отопления, но с помощью этого нехитрого плана можно обеспечить работоспособность в зимний период.

Готовим систему отопления загородного дома к зимнему периоду эксплуатации

Ведь от надёжной работы отопительной системы напрямую зависит уровень комфорта в загородном доме.

Чтобы холода не застали вашу систему отопления «врасплох», необходимо заранее проверить и, в случае выявления, своевременно устранить все дефекты, связанные с её функционированием. Несмотря на кажущуюся сложность, проверка не отнимет много времени и сил. Главное – чётко следовать все этапам, а именно:

  • Проверить герметичность контура системы отопления.
  • Удалить воздух из системы отопления.
  • Проверить работоспособность системы отопления.
  • Проверить теплоноситель (при необходимости — заменить).

Чтобы проверить систему отопления на герметичность, её заполняют водой через спускной кран, находящийся в нижней части отопительного контура. Это делается для того, чтобы вода, поднимаясь вверх под давлением, постепенно вытеснила из системы воздух, скопившийся там за летние месяцы простоя отопительной системы. Воздух стравливается через воздухоотводчики.

Читайте так же:
Крепление воздуховодов: прямоугольных, горизонтальных и вертикальных

После того, как контур системы отопления полностью заполнится водой, её подачу прекращают, а кран закрывают. Вода остаётся в системе отопления не менее, чем на 1 час. За это время необходимо обойти весь контур системы отопления и убедиться в том, что нигде нет протечек, а система полностью герметична. Для этого осматриваются радиаторы, места соединений труб, краны. Причём, даже если протечек не видно, следует обратить внимание на показания манометра, установленного на вводе. Если при закрытых кранах давление в системе падает, значит, где-то происходит скрытая протечка, которую необходимо найти и устранить.

Если протечек нет, и давление стабильно, переходим ко второму этапу – опрессовке труб (рабочее давление в системе — до 1.5 атмосфер) и контрольному запуску системы отопления. Запускаем котёл отопления и выставляем необходимый уровень температуры. Теперь проверяем, как работают радиаторы, все ли секции нагреты одинаково, не появились ли протечки. Если выяснится, что один или несколько радиаторов не греют, наиболее вероятной причиной является образование воздушной пробки. Чтобы устранить её, постепенно понижаем температуру теплоносителя, стравливаем воздух и снова тестируем систему.

Если система прошла проверку, то её, для отфильтровывания и удаления мусора, промывают под давлением водопроводной водой. Затем жидкость сливают и заполняют контур отопительной системы рабочим теплоносителем – водой или антифризом на основе гликоля.

Кроме этого, при подготовке системы отопления к зимнему периоду эксплуатации, необходимо убедится в эффективности работы отопительного оборудования. Если система отопления построена на гравитационном (естественном) принципе работы, или для принудительной циркуляции теплоносителя используется устаревшее насосное оборудование, впору задуматься о модернизации системы отопления. Причём, для получения максимального результата при минимуме как временных, так и материальных вложений, системе отопления необходима всего одна деталь – современный циркуляционный насос. Например, такой насос как ALPHA2 от компании GRUNDFOS.

ALPHA2 отлично впишется в любую систему отопления: работающую по одно- или двухтрубной схеме, систему тёплого пола, систему с естественной циркуляцией теплоносителя, систему отопления с радиаторами, оборудованными термостатическими клапанами.

Благодаря системе AUTOadapt, насос автоматически, без участия пользователя, гибко подстраивается под потребности системы отопления и выбирает режим работы с минимальным энергопотреблением. Это снижает расходы на энергоносители на 25–30%.

Насос имеет низкий уровень энергопотребления, что подтверждается сертификатом, выданным европейской ассоциацией VDE. По стандартам проектирования энергопотребляющей продукции, циркуляционные насосы должны иметь индекс энергоэффективности EEI (Energy Efficiency Index) менее 0.23. Насосы серии Alpha2, в зависимости от мощности, имеют индекс от 0.15 до 0.17. Это значительно снижает их уровень энергопотребления.

Установка (врезка) циркуляционного насоса упрощается и ускоряется, благодаря использованию Alpha-штекера. Для подключения проводов электропитания не требуется снимать клеммную коробку. Всё, что нужно – это вставить заранее подготовленный сетевой штекер в вилку блока управления насосом.

Монтаж насоса прост и понятен, достаточно ознакомится с инструкцией. Т.к. насос может работать при температуре перекачиваемой жидкости до +110°С, его можно устанавливать как на подающей части трубопровода, так и на обратной, непосредственно перед котлом.

Вывод: своевременно занявшись подготовкой системы отопления к началу зимнего сезона и установив циркуляционный насос ALPHA2, можно обеспечить качественно иной уровень работы отопительного оборудования.

Эксперт объяснил, почему после включения отопления не у всех сразу становится тепло

Отопление в квартирах может ощущаться по-разному потому, что какие-то здания подключаются раньше и успевают прогреться, а какие-то позже, из-за разной готовности или старости системы отопления, завоздушивания или же перекрытия батарей соседями, рассказал газете ВЗГЛЯД создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в 90 % жилых домов и социальных объектов столицы включили отопление, передают РИА «Новости». Однако пользователи Сети расходятся в полученных ощущениях: кто-то из москвичей говорит, что несмотря на подачу отопления, в квартире достаточно прохладно, а у кого-то батареи топят жилплощадь до комфортной температуры.

Читайте так же:
Режим вентиляции чистого воздуха в помещениях

«Во-первых, отопление в домах включается последовательно. Есть план включения всех строений, первой подключают социалку (детские сады, поликлиники и так далее). Если на тех теплотрассах, где социалки, есть еще многоквартирные дома, то они тоже подключаются одновременно с ними. Соответственно, в эти дома по определению отопление дадут раньше, чем в остальных», – говорит Степура.

После того, как будет включена вся социалка, отопление подается в остальные жилые дома, но и среди них есть определенная последовательность, продолжает собеседник. А все потому, что по всей Москве просто невозможно откатить все задвижки одновременно.

«Во-вторых, у всех домов может быть разная готовность самих систем. То есть, где-то получше промыли систему, потому там лучше прогревается дом, где-то похуже промыли. Плюс, есть такая штука, которая называется завоздушивание системы – когда отпускают воду в систему отопления в доме, а, например, вверху в каких-то батареях образуются воздушные пробки. Соответственно, в тех квартирах, в которых они образуются, будет достаточно прохладно, в то время как в других тепло, потому что батареи не будут греться», – объясняет специалист.

Кроме того, он подчеркивает, что некоторые жители могут перекрывать батареи на летний период, пока не живут в квартире, соответственно, когда включается отопление, вода в них не поступает. Соответственно, помещение плохо прогревается или совсем не прогревается не только у них, но и у соседей.

«Я бы не сказал, что этажность здания как-то может влиять на прогреваемость: дом с большем количеством этажей будет дольше заполняться, но это разница измеряется в несколько часов – она практически незаметна. Также многое зависит от возраста самой системы отопления в здании. Если, например, давно не было капитального ремонта системы отопления, то там забиты трубы, а значит они будут хуже прогреваться, хуже через них будет проходить вода», – рассказывает Степура.

Помимо прочего, он развеял миф о том, что чугунные батареи в квартире лучше современных. «Это не так. Если в новом доме, например, стоит современная батарея, например биметаллическая, сертифицированная, а не дешевая китайская, то она очень хорошо греет и у нее теплоотдача выше, нежели у чугунной», – заключил собеседник.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил старт отопительного сезона в столице, отметив готовность системы отопления к началу нового сезона. Уже в среду, по словам Бирюкова были подключены к отоплению более 50 % жилых домов и свыше 60 % социальных объектов.

Делаем запуск системы отопления дома в зимнее время: порядок, инструкции и рекомендации

байпас в системе отопления Батарея отопления

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи



Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

  1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
  2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
  3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.
Читайте так же:
Основные принципы и схемы как обвязать калорифер

Main menu

Здраствуйте, друзья! Эта статья про то, как проводить запуск внутренней системы отопления. Обычно эта процедура производится после выхода приказа, постановления или распоряжения местной администрации о начале отопительного сезона. Итак, в какой же последовательности происходит пуск водяной сети отопления?

Пуск отопления лучше проводить бригадой из двух, трех человек. Запуск отопления производится в тепловом пункте (ИТП) с открытия задвижки на обратном трубопроводе.

Заполнение системы именно через обратку делают для того, чтобы предотвратить разрушение радиаторов высоким давлением в подаче. Открытие задвижек следует производить плавно, без резких движений.При этом надо посматривать на манометр, чтобы не было слишком резкого падения давления. Одновременно нужно открыть воздушники в верхних точках системы отопления. После появления в них воды и выхода воздуха, воздушники закрываются.

Затем также плавно открывается задвижка на подаче. После того как установилась циркуляция, необходимо проверить работу стояков отопления. А именно наличие циркуляции воды. Если циркуляции нет, значит сбрасываем воздух из верхних точек внутренней системы отопления (на верхних этажах здания). По опыту могу сказать, что проблемы с завоздушиванием возникают в однотрубных системах, там где есть перемычки (замыкающие участки) на подводках стояков к радиаторам.В этом случае в радиаторах верхних этажей воздух как бы «запирается» из за этих самых перемычек, и приходиться немного повозиться, чтобы его выгнать оттуда.

Но обычно, если зданий много, работа стояков сразу не проверяется, так как нет времени, а производится уже потом, по мере поступления жалоб на плохую работу стояков. Если есть время и возможность, то лучше все таки сразу проверить работу стояков отопления.

Затем необходимо проверить показания манометров в тепловом пункте. Показания должны соответствовать режимным, то есть тем давления в подаче и обратке, которые обеспечивает теплоснабжающая организация.

В завершение статьи несколько советов про запуск отопления при низких температурах наружного воздуха, то есть проще говоря, зимой.

Во избежание размораживания систему отопления следует заполнять по группам стояков (5-6 стояков), начиная от самых удаленных от теплоузла.

Наполнение и пуск стояков лестничных клеток следует производить после пуска после наполнения и пуска основных стояков системы отопления здания.

Стояки и радиаторы, которые находятся в комнатах, сообщающихся с наружным воздухом (тамбуры, проходы и т.д.) должны быть отключены при запуске отопления, и пуск отопления через них должен производиться в последнюю очередь, после того как будут подключены все остальные стояки отопления.

Буду рад комментариям к статье.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

  • Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
  • Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
  • Неверное подключение в процессе монтажа.
  • Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

ПОХОЖЕЕ ПО ТЭГАМ

104 ярославца заразились коронавирусом за сутки

104 ярославца заразились коронавирусом за сутки

В Ярославской области коронавирус обнаружен еще у 94 пациентов

В Ярославской области коронавирус обнаружен еще у 94 пациентов

В Ярославской области 76 COVID-пациентов — в крайне тяжелом состоянии

Удлинитель потока

удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Читайте так же:
Как собрать электрощиток своими руками в квартире и доме

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

  • Греет лишь по периметру.
  • Только верхняя часть.
  • Низ нагрет, верх – нет.
  • Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

  • От длительной эксплуатации.
  • Из-за ошибок монтажа.
  • Осадков высокой жесткости воды.
  • Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

Опрессовка системы отопления


Ручной опрессовочный насос

В некоторых случаях выполнением опрессовки пренебрегают. Однако она имеет важное значение при запуске закрытой системы отопления. В особенности это касается тех случаев, когда работа выполняется зимой. Суть этого метода заключается в проверке состояния элементов системы путем создания избыточного давления внутри нее.

С помощью специального гидравлического насоса внутри магистрали нагнетают давление, которое превышает нормативное в 1,25 раза. В результате этого компоненты, содержащие скрытые дефекты выходят из строя. Их можно выявить визуально – появление протечек (гидравлическая опрессовка) или стравливание воздуха. Для запуска системы отопления в зимнее время подобную проверку нужно проводить по следующей схеме:

  • Выбор метода – гидравлический, воздушный. Рекомендуется выбирать первый, так как он позволит более точно определить “слабые” места в магистрали;
  • Подключение насоса к контуру;
  • Создание избыточного давления. На этом этапе необходимо строго соблюдать максимально возможные параметры. Если они превысят допустимые в 1,5 раза – возможен выход из строя даже исправных до этого компонентов;
  • Визуальный контроль состояния отопления и слив жидкости.

Перед запуском отопления в многоквартирном доме представители управляющей компании должны предупредить жильцов о проведение опрессовки. В это время необходимо находиться дома и следить за состоянием батареи и труб. В случае выявления дефектов – сразу же обратиться в управляющую компанию для их устранения.

Стандартная инструкция по запуску системы отопления не включает в себя показатели максимального давления для опрессовки. При самостоятельном выполнении этой процедуры велика вероятность ошибки. Поэтому именно для ее выполнения лучше всего пригласить специалиста.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию