Что называется вводом водопровода в здание

Что называется вводом водопровода в здание

Вводом называется часть трубопровода, который соединяет внешний водопровод с водоизмерительным узлом в доме либо в центральном тепловом пункте. Знание правил обустройства вводного участка необходимо для функционального объединения элементов водоснабжающей сети, находящихся внутри и снаружи здания.

Устройство и схема вводов водопроводной сети

Вводный участок соединяет внешнюю водопроводную сеть от точки подключения до водоизмерительного узла или перекрывающего элемента. В комплекс входит и заделка прохода труб в дом.

Существует два вида введения магистрали водообеспечения в здание: от центральной сети либо от локального источника воды. Децентрализованный способ применяется, когда водоснабжающие системы располагаются далеко от построек. Подсоединение выполняется от скважины либо колодца. Таким способом обычно запитываются частные дома, в них обустраивают единственный ввод.

В высотных зданиях каждое подсоединение водоснабжающей магистрали приходится на 400 и меньше квартир. Количество вводных участков зависит от режима предоставления влаги потребителям:

Общее число вводов определяется выбранной схемой водопровода. В жилых и общественных зданиях стандартной постройки обычно один вводный узел.

В месте соединения ввода и внешней части водопроводной сети обустраивают колодезный резервуар диаметром не меньше 70 см для размещения запорной арматуры. Это может быть вентиль или задвижка, позволяющие в любой момент перекрыть водный поток.

При установке двух и более вводов их подсоединяют к разным участкам внешней кольцевой магистрали, монтируя на ней разделительную задвижку. Если дополнительно установлено напорное оборудование, которое повышает давление внутри водоподающей сети, вводы организуют перед насосами. При этом на объединяющей монтируют запирающие элементы. Они позволят обеспечить влагой все насосное оборудование. Вводы не соединяют, если каждый из них оснащен самостоятельной напорной станцией.

Если дом подключен к централизованной сети, обязательна установка водосчетчика.

Подключение водопроводных вводов

Вводный участок подсоединяется к внешней сети водопровода одним из следующих методов:

• напрямую к оставленным при сооружении городской магистрали тройникам, крестовинам либо заглушенным отверстиям;
• подсоединением трубы к магистрали сваркой либо врезкой тройника;
• посредством седелки.

В последнем случае используют чугунную фасонную деталь, закрепляя ее на водопроводе хомутом на резиновой прокладке. Седелка применяется, когда нет возможности перекрыть внешний водопровод. На ней закрепляется запирающая арматура – проходной кран либо задвижка – посредством резьбового или фланцевого соединения. Для просверливания в трубе отверстия к запорному элементу крепится сверлильное устройство.

Вентиль либо задвижка также устанавливается в месте подключения ввода сечением более 50 мм к внешней водопроводной системе. Вводные узлы оборудуются упорами на участках поворотов по вертикальной либо горизонтальной плоскости.

При монтаже на внутренней магистрали нескольких вводов с измерительными приборами, соединенных трубными отрезками, требуется предусмотреть установку обратных клапанов

Материалы изготовления труб и их размер

Для обустройства вводов сечением 50 мм и более выбирают преимущественно чугунные трубы, при диаметре меньше – трубопроводы из стали, оцинковки либо полимеров. Стальные изделия без цинкового покрытия с битумной изоляцией против ржавчины используют при давлении в магистрали более 1 МПа и сечении вводов больше 50 мм.

При подборе трубных отрезков по размеру сечения отталкиваются от двух критериев: скорость водного потока, а также общая длина водопроводной магистрали. Первый показатель, как правило, стандартный: вода продвигается со скоростью приблизительно два метра в секунду. Второй изменяется в зависимости от площади здания и удаленности сантехнических приборов. Например, при предполагаемой длине водопровода менее десяти метров вполне хватит трубных отрезков сечением 20 мм, от 10 до 30 м – 25 мм и больше 30 м – 32 мм.

Строительные нормы и правила

Узел ввода водопровода в здание обустраивают под нежилым помещением, к примеру, под лестничной клеткой, поскольку рядом может располагаться станция из двух насосов: рабочего и запасного. Нахождение насосного оборудования под жилыми помещениями запрещено Строительными нормами и правилами 2.04.01-85.

Прокладка вводного трубопровода выполняется по минимальному расстоянию под углом в 90 градусов к стенке дома и с наклоном 0,005 к общегородской магистрали. Это позволит сливать лишнюю влагу.

Вводный участок в месте прохождения сквозь стенку либо фундамент строения требуется защитить от механических повреждений. Для этого трубные отрезки в сухих грунтах укладывают в футлярах из стальных гильз с заделыванием кольцевого зазора просмоленным волокном и размятой глиной, а на внешней стороне — цементным раствором для герметизации. В насыщенных влагой почвах для обустройства вводов, проходящих сквозь стенки и фундаментные основания, применяют ребристые патрубки, а при близости подпочвенных источников используют сальники или заделывают цементом, бетонной смесью.

Размер отверстия для ввода в стенке фундаментного основания либо подвала здания должен быть на 40 мм больше сечения трубы ввода.

Минимальные расстояния в горизонтальном направлении от труб вводов до прочих подземных коммуникаций установлены строительными нормативами:

• до теплотрассы – 1,5 м;
• до канализационной магистрали при сечении ввода до 20 см – 1,5 м, более 20 см – 3 м;
• до газопроводных сетей низкого давления – 1 м, среднего – 1,5 м;
• до электрокабелей и телефонных проводов – 0,75–1,0 м.

При пересечении со сточной магистралью водопроводную сеть прокладывают выше на 40 см. Входной участок в идеале также располагается над трубами канализации. Если же ввод водоснабжения можно устроить лишь ниже вывода сточных вод, перечисленные выше дистанционные критерии нужно увеличить на разницу глубинных показателей прокладки трубопроводов. При этом обязательно используют трубы из стали, помещенные в футляр с вылетом в обе стороны до метра.

Глубина заложения входа водопроводной магистрали зависит от того, как проходит внешний водообеспечивающий трубопровод. Важно, чтобы вводные участки располагались ниже уровня замерзания почвы. Минимальный глубинный показатель прокладки – метр, но только если температура земли на этой отметке выше нуля. Обязательно учитывайте, что для обеспечения свободного слива с системы ввод устанавливают с уклоном 0,005 в сторону внешней водоподающей сети.

Обустройство вводного участка стоит предусмотреть еще до строительства здания. Если при самостоятельном создании схемы этого узла возникли трудности, надо обратиться в проектное бюро.

Ввод водопровода: рекомендации профессионала

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.

Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Примерно так должен выглядеть узел ввода в здание водопровода

Вода в доме

Некоторые особенности ввода

Водопроводный ввод через фундамент

• Уровень промерзания грунта в разных регионах сильно отличается, так, он может быть 30-40 см, но может быть и более полутора метров, поэтому, прежде чем прокладывать водопровод или канализацию, вам нужно узнать эти параметры для вашей местности. Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже этой критической очки. Впрочем, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.
• В некоторых случаях, если здание построено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это порой бывает достаточно сложно, особенно, если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта. Поэтому, обычно рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода сквозь бетонную или каменную ленту (она может быть литой или сборной) и для этого тоже нужно приложить немало усилий.
• Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями – полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны. Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия – ленту фундамента и бетонный пол.
• При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равно придётся их утеплять, вне зависимости от глубины траншеи – это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт – для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

Сверление отверстий в фундаменте – использование резака с алмазной фрезой

Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще – такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово – остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко – скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента – вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Компрессионный угловой фитинг для полиэтиленовых труб

Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.

Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

Компрессионный фитинг для перехода с полиэтилена на полипропилен

Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего – плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы – её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному.
Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Заключение

Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, хотя в общем плане это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но лучше всего ввод предусматривать ещё при проектировании здания.

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.

Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.

Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Что называется вводом водопровода в здание

Интерьер

Входной патрубок — это часть трубопровода, соединяющего внешний водопровод с водосчетчиком в доме или с системой центрального отопления. Знание правил устройства приточных участков необходимо для функционального соединения элементов водопроводной сети внутри и снаружи здания.

1. Проектирование и схема водопроводной сети
2. Подключения к водопроводу
3. Материалы и размеры труб
4. Строительные нормы и правила

Устройство и схема вводов водопроводной сети

В дом подается вода двух типов: из центрального водопровода или из местного водопровода. Децентрализованный метод применяется, когда системы водоснабжения расположены на значительном удалении от зданий. Подключение производится из скважины или колодца. Таким образом, обычно частные дома с одним подъездом получают электроэнергию.

В многоэтажных домах к каждому водопроводу подключено до 400 квартир. Количество притоков зависит от способа подачи воды потребителям:

Общее количество вводов определяется выбранной гидравлической схемой. В жилых и общественных зданиях типовой постройки приточный патрубок обычно один.

В месте подключения входа к внешней части водопроводной сети устраивается колодезный резервуар диаметром не менее 70 см, в котором находится запорная арматура. Это может быть задвижка или задвижка, позволяющая перекрыть поток воды в любой момент.

Если установлены два или более впускных отверстия, они соединяются с разными участками линии внешнего кольца путем установки на них отводного клапана. Когда дополнительное оборудование давления устанавливаются для повышения давления в водопроводной сети, входные отверстия расположены в передней части насосов. В этом случае запорные элементы монтируются на соединительной трубе. Они позволяют подавать влагу ко всем насосным устройствам. Входы не подключаются, если каждый из них оборудован независимой станцией давления.

Если дом подключен к централизованной сети, обязательно установка счетчика воды.

Подключение водопроводных вводов

• Сразу слева от строительства городской магистрали тройники, крестовины или забитые ямы
• Подключив трубу к сети путем сварки или резки тройника;
• путем разделения труб.

В последнем случае используйте чугунный профиль, закрепив его хомутом водопровода на резиновой прокладке. Семена используют, когда нет возможности перекрытия внешнего водопровода. Это фиксированная запорная арматура — задвижка или задвижка — с резьбовым или фланцевым соединением. Прикрепленные к запорному устройству является буровым устройством для бурения отверстия в трубе.

Клапан или задвижку также необходимо устанавливать там, где входной патрубок с поперечным сечением более 50 мм подключается к внешнему водопроводу. Впускные узлы оснащены упорами в точках поворота по вертикали или горизонтали.

При установке нескольких входов на внутреннюю трубу с счетчиками, соединенными отрезками трубопровода, необходимыми для обеспечения установки обратных клапанов.

Материалы изготовления труб и их размер

Для установки входных патрубков сечением 50 мм и более следует выбирать чугунные трубы, меньшего диаметра — трубы из стали, оцинкованной стали или полимеров. Стальные изделия без цинкового покрытия с битумной антикоррозийной изоляцией применяют при давлении в трубопроводе более 1 МПа, а сечение вставок более 50 мм.

При выборе размеров участков трубы учитываются два критерия: скорость потока воды и общая длина водопровода. Первый критерий обычно стандартный: вода течет со скоростью около двух метров в секунду. Второй варьируется в зависимости от размера здания.и расстояние до сантехники. Например, из предполагаемой длины водопровода менее десяти метров достаточно отрезков трубы сечением 20 мм, от 10 до 30 м — 25 мм и более 30 м — 32 мм.

Строительные нормы и правила

Монтаж свинцовых труб выполняется на расстоянии не менее 90 градусов от стены дома и с уклоном 0,005 в сторону дороги общего пользования. Это позволит стечь лишней влаге.

Участок входной трубы должен быть защищен от механических повреждений в месте прохождения стены или фундамента здания. Для этого в сухих грунтах участки труб укладывают в стальные гильзы с герметизацией кольцевого зазора просмолением.

Дренажная система спроектирована волокнами и замятой глиной, а снаружи цементным раствором для гидроизоляции. В насыщенных влагой грунтах используются ребристые соединители для организации входных отверстий, проходящих через стены и фундамент, а в непосредственной близости от подземных источников используются сальники или заделываются цементной или бетонной смесью.

Размер водопропускной трубы в фундаментной стене или подвале здания должен быть на 40 мм больше, чем поперечное сечение водопропускной трубы.

• Минимальные расстояния по горизонтали от подводящих труб до других подземных устройств устанавливаются строительными нормами:
• до теплотрассы — 1,5 м;
• для канализационной трубы сечением до 20 см — 1,5 м, свыше 20 см — 3 м;
• для газовой сети низкого давления — 1 м, среднего давления — 1,5 м;

для электрических кабелей и телефонных проводов — 0,75-1,0 м.

В случае пересечения с канализацией водопроводная сеть прокладывается на 40 см выше. В идеале приточная часть также должна находиться выше канализационных труб. Если водопровод может быть расположен чуть ниже канализации, указанные расстояния следует увеличить на разницу в глубине труб. Следует использовать стальные трубы, помещенные в щит с вылетом до одного метра с обеих сторон.

Глубина входа в водопроводную сеть зависит от способа прокладки внешнего водопровода. Важно, чтобы входные секции находились ниже уровня промерзания грунта. Минимальная глубина установки — один метр, но только если температура грунта в этой точке выше нуля. При этом следует учитывать, что для обеспечения беспрепятственного отвода воды из системы водозабор необходимо устанавливать с уклоном 0,005 в сторону внешнего водопровода.